Chaus Geplaatst: 2 januari Share Geplaatst: 2 januari 3 uren geleden, CaradoT135 zei: Waarom een schema, als je weet dat de CBE DS-300 zijn beperkingen heeft wat betreft het gescheiden houden van de voeding richting de koelkast volstaat een d+ gestuurde relais, daar zou ik mee beginnen. Als daarmee het probleem van de leeglopende LFP is opgelost hoeft Edward niets meer te wijzigen. Zodra de door de startaccu/dynamo geleverde spanning niet voldoende is om de in de BMS ingestelde 14.2V te halen zal Edward iets anders moeten aanpassen, of hij moet genoegen nemen met een niet volledig opgeladen LFP wat dat betreft is de keuze reuze. Nog even een aanvulling de BMS regelt geen spanning, die geeft alleen een ingestelde spanning door, alleen zal dat nooit hoger zijn dan wat er inkomt. Komt er 13.8V in zal dat nooit de ingestelde 14.2V worden. Dat D+ gestuurde relai zit er af fabriek al in. Een 50A van CBE, gecontroleerd door de DS-300 unit. De dynamo levert bij mij 14,5 V, dus boven de in de BMS door mij ingestelde spanning van 14,2 V Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
Chaus Geplaatst: 2 januari Share Geplaatst: 2 januari Maar weer terugkomend op het onderwerp, volgens mij kunnen we toch concluderen dat dit soort problemen komen door defecte of verkeerd ingestelde apparatuur of onvolledig kennis van de af fabriek reeds gemonteerde spullen. En zou dit dus de richting zijn waarin andere die met hetzelfde probleem zitten kunnen zoeken/laten zoeken. Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
CaradoT135 Geplaatst: 2 januari Share Geplaatst: 2 januari 7 minuten geleden, Chaus zei: Dat D+ gestuurde relai zit er af fabriek al in. Een 50A van CBE, gecontroleerd door de DS-300 unit. De dynamo levert bij mij 14,5 V, dus boven de in de BMS door mij ingestelde spanning van 14,2 V En toch loopt je LFP accu leeg. Heb je die spanning aan de voorkant van je BMS gemeten? Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
CaradoT135 Geplaatst: 2 januari Share Geplaatst: 2 januari 4 minuten geleden, Chaus zei: Maar weer terugkomend op het onderwerp, volgens mij kunnen we toch concluderen dat dit soort problemen komen door defecte of verkeerd ingestelde apparatuur of onvolledig kennis van de af fabriek reeds gemonteerde spullen. En zou dit dus de richting zijn waarin andere die met hetzelfde probleem zitten kunnen zoeken/laten zoeken. In tegenstelling tot Schaudt elektroblokken welke een gescheiden systeem hebben (zie opmerking DJSmiley) komen deze problemen vooral voor bij de andere merken. Ik heb de gezekerde kabel tussen startaccu en elektroblock (EBL99) ontdaan van de zekering. Mijn LFP accu krijgt daardoor geen stroom via die route. De koelkast krijgt via de EBL99 zijn voeding van de startaccu/dynamo. Bij campers met een slimme dynamo en campers met een ander merk elektroblok is een DC-DC lader of booster de oplossing voor leeglopende huishoud accu's. Wat betreft de expertise bij camper verkopende handelaren als het over dit soort zaken gaat is het altijd weer een verrassing. Mijn electro installatie ziet er zo uit. Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
Chaus Geplaatst: 2 januari Share Geplaatst: 2 januari (aangepast) Op 1-1-2024 om 14:03, DJSmiley zei: 56 minuten geleden, CaradoT135 zei: In tegenstelling tot Schaudt elektroblokken welke een gescheiden systeem hebben (zie opmerking DJSmiley) komen deze problemen vooral voor bij de andere merken. Ik heb de gezekerde kabel tussen startaccu en elektroblock (EBL99) ontdaan van de zekering. Mijn LFP accu krijgt daardoor geen stroom via die route. De koelkast krijgt via de EBL99 zijn voeding van de startaccu/dynamo. Bij campers met een slimme dynamo en campers met een ander merk elektroblok is een DC-DC lader of booster de oplossing voor leeglopende huishoud accu's. Wat betreft de expertise bij camper verkopende handelaren als het over dit soort zaken gaat is het altijd weer een verrassing. Mijn electro installatie ziet er zo uit. Ik lees hier weer een zeer groot MISVERSTAND, bij installatie van een LPF accu moet je altijd een STROOMBEGRENZER gebruiken, en daar kun je inderdaad een DC/ DC lader gebruiken. Dit om je dynamo en de bijbehorende bedrading te beschermen. Die 150Ah LPF accu zal wat betreft specs niet veel afwijken van mijn 160Ah LPV, en die kan een max. laadstroom aan van 200 A ! En nu we het over deze specs hebben, de max. ontlaadstroom is 320 A. Als die stroom door jou bedrading gaat lopen is de kans groot dat hij in de fik vliegt . Daarom mijn vraag aan jou, waarom is de uitgang van jou HH niet gezekerd, of staat dat per ongeluk niet in je schema. En de overige hoofdzekeringen ? Dat schema zoals jij toont is de reden van talloze auto en CAMPERBRANDEN ! 2 januari aangepast door Chaus Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
Chaus Geplaatst: 2 januari Share Geplaatst: 2 januari (aangepast) 1 uur terug, CaradoT135 zei: En toch loopt je LFP accu leeg. Heb je die spanning aan de voorkant van je BMS gemeten? Ja, dat is de ingaande spanning van deze BMS, op de alternator ingang. Ik vermoed dat de BMS tijdens het rijden ( in de nog niet aangepast situatie) de alternator/afkoppeld en de AES koelkast dan gevoed wordt vanuit de HH. Voor de laatste rit van 480 km stond de HH op 90 %. Een paar minuten na het starten de laadstroom gecontroleerd, via de BMS en de 712, in beide gevallen 20 A. Na uurtje rijden gecontroleerd, laadstroom rond de 20 A en HH status 92 %. Op bestemming de status gecontroleerd, 72% ! Ik was op dat moment zo verbaasd en hongerig dat ik toen niet verder heb gekeken . 2 januari aangepast door Chaus Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
CaradoT135 Geplaatst: 2 januari Share Geplaatst: 2 januari Quote Dat schema zoals jij toont is de reden van talloze auto en CAMPERBANDEN ! 15 minuten geleden, Chaus zei: Jij focust je wel erg op zekeringen, wees gerust, als ik alle zekeringen in het plaatje moest zetten, bleef er voor de overige componenten geen ruimte meer over. Alle stroom leverende componenten heb ik gezekerd volgens de specificaties. Maar voor mijn schema hoe ik de componenten heb bekabeld heeft het geen waarde, daarom staat de kabeldikte er ook niet bij. Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
Chaus Geplaatst: 2 januari Share Geplaatst: 2 januari (aangepast) 44 minuten geleden, CaradoT135 zei: Jij focust je wel erg op zekeringen, wees gerust, als ik alle zekeringen in het plaatje moest zetten, bleef er voor de overige componenten geen ruimte meer over. Alle stroom leverende componenten heb ik gezekerd volgens de specificaties. Maar voor mijn schema hoe ik de componenten heb bekabeld heeft het geen waarde, daarom staat de kabeldikte er ook niet bij. Gelukkig en heel verstandig, maar, er kijken ook andere naar, misschien dan wel handig ze toch aan te geven. Ze zullen je schema maar een op een gebruiken. Ik vindt, naardat ik diversen malen korsluitschades in auto's heb moeten repareren, goed zekeren zeer belangrijk. En zeker als bij LPF accus met hun hoge ontlaadstroom. 2 januari aangepast door Chaus Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
Chaus Geplaatst: 3 januari Share Geplaatst: 3 januari (aangepast) De wijzigingen die ik wou doen aan de aansluitingen van CB-300 blijken niet allemaal te kunnen, d.w.z. de 1,5 mm kabel die van de startaccu komt wordt door de CB-300 ook gebruikt om het D+ signaal te genereren, dus niet mogelijk die draad af te koppelen. Er kan trouwens, doordat er een diode tussen zit, geen stroom van de B1 naar de B2 lopen. Wat wel moet gebeuren, als je een Victron systeem gaat gebruiken in combinatie met dit type BS-300 is het afkoppelen van de voeding van de koelkast van deze unit, dus de betreffende 6 mm draad doorknippen en de koelkast verbinden met de 10 mm draad, die van de start acu, die aangesloten was op de BS-300, dit kan zonder problemen omdat het hoofdrelai van deze draad D+ gestuurd is. Heb je een LPF accu waar de complete BMS in de accubak zit en die gevoed wordt door een DC/DC lader en ook een ontlading probleem/ of dat de LPF slecht oplaadt sluit je koelkast dan buiten die lader om op de start accu, eventueel via een D+ gestuurd relai. P.S. gebruik voor de zekering boven de 15 A geen losse steekzekering houder, die geven vaak problemen met 15A +. 4 januari aangepast door Chaus Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
CaradoT135 Geplaatst: 5 januari Share Geplaatst: 5 januari Quote P.S. gebruik voor de zekering boven de 15 A geen losse steekzekering houder, die geven vaak problemen met 15A + Ik zie ze tot 100A op het www staan, die geven toch geen problemen mag ik aannemen. Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
Chaus Geplaatst: 5 januari Share Geplaatst: 5 januari (aangepast) Steekzekeringen boven de 15 A kunnen na een tijdje door trillingen slecht contact maken. Ik en mijn collega's hebben bij de Ducato, van diverse bouwjaren de steek zekeringen van 20/30 A diverse malen moeten repareren, door een aparte zekeringhouder met schroefverbing te monteren, dat was goedkoper dan de hele zekeringkast vervangen. En daarna waren er nooit meer problemen. Ik vermoed dat de steek zekeringen waar jij het over hebt van een ander type is. 5 januari aangepast door Chaus Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
CaradoT135 Geplaatst: 5 januari Share Geplaatst: 5 januari Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
Chaus Geplaatst: 5 januari Share Geplaatst: 5 januari (aangepast) Beetje slecht voorbeeld als je het over 100 A zekeringen hebt. Dat soort zekering houders zijn absoluut alleen geschikt voor lage stroomsterkte, volgens mij daarom alleen verkrijgbaar met 1,5 en 2,5 mm2. Ik ben overigens die 100 A steekzekeringen ook gezien, ik zou ze niet in je camper gebruiken ! Wegens de mogelijke contact problemen op termijn, door trillingen. En daardoor wegsmelten van je zekeringhouder. Fiat gebruikt in de Ducato's niet voor niks vastgeschroefd zekeringen bij zijn hoofdzekeringen bij/op de positieve accupool. 5 januari aangepast door Chaus Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
CaradoT135 Geplaatst: 6 januari Share Geplaatst: 6 januari (aangepast) Ik vind het wel een beetje komisch aan het worden, jij komt met een probleem over je leeg lopende huishoudaccu en ga je anderen vertellen ze erg gevaarlijk bezig zijn om geen zekeringen te gebruiken. Veel Campers hebben steekzekeringen van 40-50A tussen de startaccu en EBL en tussen EBL en huishoudaccu. De de kabels aan de zekeringhouder op het plaatje zijn 10 mm² en beslist geen 1,5 of 2,5 mm² https://www.accukabels.shop/MAXI-zekeringhouder-inline-10mm2 6 januari aangepast door CaradoT135 Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
CaradoT135 Geplaatst: 6 januari Share Geplaatst: 6 januari Trouwens ben jij diezelfde die onder ChaussonZaan op het camperforum aan het posten is? Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
Chaus Geplaatst: 6 januari Share Geplaatst: 6 januari Dat zekering verhaal komt van mijn en andere dat steekzekeringen met hoge vermogens bij het ouder worden problemen kunnen geven. Vandaar de raad om bij nieuw te installeren zekeringen van +,15 A een zekeringhouder te gebruiken waar de zekering vastgeschroefd wordt. Die zijn bedrijfzekerder, dit wegens trillingen in je voertuig. En is gewoon de praktijk ervaring van mij en andere. Wat niet betekend dat je de bestaande steekzekeringen van + 15 A moet vervangen Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
DJSmiley Geplaatst: 7 januari Share Geplaatst: 7 januari Feitenlijk heeft ie daar wel gelijk in. Ik heb ook meermalen gesmolten zekeringhouders gezien op plekken waar 10A+ constant door een kleine midi steekzekering heen ging. Een GOEDE midi zekering en houder is geen probleem. De Victron 30A lader is bijvoorbeeld intern ook gewoon voorzien van een 40A midi steekzekeringen en ik heb er nog nooit 1 gezien waarbij die gesmolten was. Probleem is echter de grote diversiteit aan kwaliteit. Die inline zekeringhoudertjes met 15cm draad... 'max 20A'. Als je die kabels stript zie je 0.75mm2, en mag je al geluk hebben als dat uberhaupt koper is. Stop daar ook een onbekende Chinese zekering in met de opdruk '15A'.. en succes. De MAXI steekzekeringen kunnen hogere stromen aan en hebben ook een groter contactoppervlak. Maar ook hiervoor geld dat een slechte klem / trillingen enz na verloop van tijd alsnog problemen kunnen geven. Bij fabriekscampers speelt dat niet zo, want dat zijn dan misschien 50-60A zekeringen, maar in de praktijk gaat er meestal <30A doorheen en de hogere stromen slechts kortstondig. Als dat wel zo zou zijn dan had je daar ook wel vaker problemen mee gezien. Ik zelf ben ook voorstander van midi zekeringen. Maar ook daar selectief: Er zijn midi zekeringen van 80 en 100A, maar dan komt het allemaal erg (te) kritisch: Zo'n midi zekering met een M5 boutje, en daar dan 100A doorheen willen stoppen... nee.. Ook heb je nog de afhankelijkheid van spanning: Menig zekering is bv tot max 32V geschikt en kun je dus niet in een 48V of hogere installatie gebruiken (wat helaas wel regelmatig gedaan wordt) Ik gebruik zelf - 5x20 glaszekeringen: 50mA - 3A - Midi steekzekeringen: 2-15A - Midi schroefzekeringen: 20-60A - Maxi schroefzekeringen: 60-300A - Class T / NH zekeringen: 250A+ Slechte verbindingen zijn by-far de grootste bron van ellende. Het is ook niet voor niets dat in een grote industriele omgeving (grote schakelkasten) het heel gebruikelijk is om jaarlijks met een warmtebeeldcamera alle verbindingen te controleren Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
Chaus Geplaatst: 7 januari Share Geplaatst: 7 januari Bedankt voor deze reactie, denk hier hetzelfde over. Ben bij de plezierjachten ook zat van deze ellende tegengekomen. Quote Link naar reactie Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Doe mee aan dit gesprek
Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.